找寻中国服装设计走向国际的“密钥”

不久前，“中国传统服饰文化抢救传承设计创新”博士项目培养的我国首批服装设计学博士于北京服装学院毕业。不同于以往的学术型博士，该项目在强调理论的基础上，更强调“设计创新”，旨在弥补以往服装类博士理论水平高但设计创新能力不足的现状，探索专业型博士培养的新模式。而首批毕业的两位博士，其中一位是清华大学美术学院副教授李迎军，另一位是北京服装学院的副教授楚艳，他们不仅都拥有自己的服装设计品牌，在业内也都享有较高的美誉度。其中，楚艳还曾担任北京APEC会议**人服装设计师，**人服装全部款式和女配偶的部分款式均出自她的设计。　　从“中国传统服饰文化抢救传承设计创新”博士项目及两位博士生的个人成长经历中，我们能反思很多内容：如何改变高精尖缺人才培养过程中，理论重视有余、实践能力不足的现状？中国服饰设计如何处理好传承与创新之间的关系？如何在继承传统的过程中树立“中国自信”？在逐一分析这些问题之后，我们就能找寻到中国服装设计从国内走向国际的“密钥”。　　——编 者　　李迎军，清华大学美术学院副教授，代表作有《汶川羌》（羌族）、《茶马古道》、《天山下》等，服装设计作品曾荣获国际、全国专业大赛的金、银等多项奖励。其中，《绿林英雄》荣获“兄弟杯”国际青年服装设计师作品大赛金奖，《线路地图》荣获法国国际青年服装设计师作品大赛国家奖。　　楚艳，北京服装学院副教授，中国设计业**杰出青年、中国**服装设计师、北京APEC会议**人服装设计师，**人服装全部款式和女配偶的部分款式均出自她的设计。　　3月10日，对李迎军和楚艳来说是具有特殊意义的一天，下午1点30分，他们作为中国首批服装设计博士研究生要参加严格的毕业论文答辩，而另外一边的1号秀场，模特们已经换衣化妆，二人的博士毕业设计创新作品发布会也即将开始。　　李迎军的作品通过梳理20世纪20、30年代旗袍造型的现代化嬗变，探讨被遗忘许久的传统“十字型结构”在当代再生的可能性；楚艳的研究则挖掘唐代服饰的红色体系，以探索敦煌唐代元素在现代服饰中的创新应用。　　作为导师之一、博士项目主要负责人的北京服装学院院长刘元风这样点评：“两位毕业生致力于研究中国传统服饰文化的现代化问题，探索传统服饰文化如何与当代时尚设计、与当代生活方式相融合，由此赋予传统服饰文化可持续发展的生命力。而这样的探索是中国服饰设计水平提升、走向世界的必由之路，这也正是博士人才培养项目的重要使命。”　　盲目抄袭、文脉割裂、创新薄弱，是长期以来困扰我国服装设计水平提升的“顽疾”　　相当长一段时间以来，我国的服装设计没有树立起足够的自信，在水平与风格上也不尽如人意。具体表现在设计师普遍欠缺系统的理论学习，缺乏足够的理论修养，知识体系不完备，而理论功底相对扎实的博士毕业生又缺乏足够的实践与设计能力，实践创新能力不足。同时，对于我国传统服饰文化中的经典意象知之不够，了解不深，不知该如何与当代的设计元素相结合。　　导致这一现象的原因，离不开大的国际背景。18世纪中叶，以英国为首的工业革命在变革生产方式，开拓国际市场的同时，也建立起以西方为主导的国际时尚体系。处于上游的“时尚之都”伦敦、巴黎等借此向国际市场推销服装产品、传播时尚文化，在世界范围内形成服装设计领域的垄断性话语权。“这导致了中国服装设计人才培养在起步阶段就陷入了‘从形式到形式’的误区，完全拷贝西方，而这种‘拿来主义’的技术性模仿直接导致了中国服饰文化在主体性上的缺乏。”清华美术学院肖文陵教授认为。　　此外与我们设计人才培养的匮乏也有必然关系。以劳动密集型、代加工为特征成长起来的服饰行业对于人才的选、用、育、留机制不健全，很难为高端设计人才提供充足的成长环境。在香港服装学院院长周世康看来，“高端服装设计人才的匮乏是困扰我国服装设计做大做强的根本原因。”